一個人落腳倫敦大橋

漢莎女王城所指，乃德國北方港口呂貝克（Lübeck），也是把晡借調德國出發前經英國朋友一致推薦的旅遊景點。諸位薦城友人之言，首推T君為重；這位仁兄在漢堡當過半年英文老師，對把晡要去的旅途瞭若指掌。於是出發前T君是這麼說的：

「如果你漢堡之外只打算去一個地方，千萬別錯過呂貝克。」

結果不但沒有錯過，人待在北德國短短三個月，折回算是十幾個週末內，前後共去了呂貝克三次。第三回參訪之後不久就回到倫敦了，然而至今回顧當時拍的一千多張照片，仍舊意猶未盡。

且先不論呂貝克當地有何看頭，倘若到了德國觀光，以漢堡作為根據地，那麼參訪呂貝克單就旅程遠近考量也是合情合理的決定。德國北邊一道宛若果柄的長長地峽，一路向上延伸，直到與鄰國丹麥接壤，這塊窄長地段為德國北疆的什列斯威 – 霍爾斯坦邦（Schlewig-Holstein）。而地峽底端二個港口，西向北海、位居易北河口的，即為德國第一大港漢堡，至於東迎波羅的海者，便是昔日漢莎女王城呂貝克了。

二個北方城市幾乎相比為鄰，即使搭上德鐵最慢的區域列車，火車停靠不出六、七站（單憑印象，實際站數記不太得），約莫四十分鐘就能從漢堡抵達呂貝克。由於距離不遠，歐洲第一大廉價航空Ryanair班機若號稱飛往漢堡，其實都停降呂貝克機場，藉以刪減支出。然而這樣設計，對於歐洲各地遊客而言反而更不易錯過呂貝克。

呂貝克時至今日，已歸屬於大漢堡的生活圈，名符其實。當地若找不到像樣的東西，當地人車一開，不出一小時也就進了漢堡市區，連到漢堡的同志酒吧，好幾回也碰上呂貝克人，週末當天來回。至於呂城週邊的衛星城鎮，自然也寧可依附漢堡，於是舊日女王城，今天反而成了昔日ㄚ鬟的小奴婢，算是十年河東、十年河西的真實寫照。漢堡到呂貝克的距離，常常讓我想起台北與基隆間的關係，但是二個港口間此消彼長的情仇，或許用高雄和台南來比擬會比較恰當。高雄至今還是以航運港口為重，後來居下，壓得台南沒法成為南霸天；用它來與漢堡對比，應該較容易令人了解吧？

前頭一直重複「漢莎女王城」的稱號，猜想頭銜掛了或許無助於了解，反而可能害得人一頭霧水，這裡也就順道解釋一下。「漢莎」指的是漢莎同盟，譯自英文Hanseatic League，德文簡稱Hanse，中文也譯為漢薩同盟，為十三至十七世紀間興起的貿易組織，成員為當時歐洲北部眾多濱海或臨河城邦。漢莎同盟為德國歷史文化上十足重要的發展階段，是以德國航空公司不必稱作 Air Germany ，也可用漢莎航空 Lufthansa 作為替換詞（Luft就是德文中的Air），這也是為何我選用「漢莎」而非「漢薩」作為譯詞；這種譯法，求的是二者間一致。

過去曾隸屬漢莎同盟的重點城，大多為德國城市，即使是今日位處波蘭境內者，也在昔日德意志帝國範圍，直到第二次世界大戰後才被迫割讓，而波羅的海三小國境內的臨海大城，過去也和日耳曼民族關係相當深厚。除此之外，少部分同盟成員，則位於北歐及荷蘭境內。

德國一直到十九世紀末才由普魯士統一。因此十九世紀前，今日德國境內上頭虛有名存實亡的神聖羅馬帝國，下頭實為四散分裂的城邦與公國。中古世紀歐洲，不論是經濟或文化，都處於相當落後的狀態。漢莎同盟以貿易為最初宗旨，促使成員之間廢除關稅並相互協防，刺激城邦間經貿往來，對於北海及波羅的海沿岸城市發展貢獻良多。這種以經貿為先，進而試探政治、軍事、文化上合作可能的政體型態，也和今日歐盟設計，形成饒富趣味的對比關係；歐洲不斷強調整合同時，漢莎同盟也成為當代歐洲研究顯學的一道素材。

歷史淵源交代告一段落。只是昔日她是牽動數十歐洲城市的王者，很難想通，怎麼呂貝克今日會淪落小小省城，排不上德國一線城市之輪。想想，呂貝克固然是當時漢莎同盟的樞紐，然而三百多年前同盟的貿易商品，還僅限於礦產、獸毛皮、糧麥、木材、琥珀等原物料，所以呂貝克的「當年勇」，確實是很古早的事情。之後她的地位雖然隨著漢莎同盟瓦解而下滑，但是根據近代史潮流來推斷，這種發展或許是歷史的必然。歐洲內部貿易還不夠興盛的時候，波羅的海繼而經北海至英格蘭南部的航海，就已經是當時商人的全部世界，然而當歐洲人野心擴散到全球各個角落，呂貝克相對於漢堡，港口的位置，明顯開錯了邊；人家可以航向大洋，漢莎女王城，卻坐困一角，面朝臉盆一般的波羅的海。

（舊城廣場，造型別具風格）

呂貝克今日或許不如漢堡、柏林、法蘭克福、慕尼黑般舉足輕重，但是走訪一趟，還是一眼就能看出她的昔日光彩。

這顆波羅的海明珠，最早發源於斯拉夫人聚落。不過呂貝克今日的規模和風貌，則源自於十二世紀的古城，由薩克森公爵Henry the Lion所搭建。呂貝克一如許多典型的日耳曼城鎮，古城建於河中沙洲，取其航運地利之便又易於防衛的天險。沙洲外圍原來圍有城牆，把城守得固若金湯，這些城牆今天已不復所見，不過四方入城的城門，倒是保留了一座下來。

呂貝克當今人口幾十萬，小沙洲腹地不敷使用，城市自然便向外擴張。然而近代新建城區未見什麼特別規劃的現代建築，多半是些缺乏特色的實用住宅，所以外來遊客焦點，當然還是集中在小沙洲上。把晡後來在漢堡認識其他德國朋友，一旦問出是呂貝克來的，對方有時還會刻意強調，自己可是住在河中沙洲的老呂貝克／真呂貝克，總之是精華古城區，頗有股「曼哈頓才是真紐約」的區別，想來好笑。

（這種鳥瞰圖自己照不來，只好找當初買的明信片翻拍）

文章開頭照片拍的是霍爾斯登城門（Holstentor），位處城西南，乃呂貝克正字標記，二端又尖又高的塔頂總帶給我一種逗趣感，好像藍色小精靈裡頭的賈不妙，隨時要從塔頂探出頭來。三訪呂貝克，每次去每次都先對著這座城門多拍幾張相片，百照不膩。德國近年來發行特別版二塊歐元記念幣，原本德國專用的老鷹，換為各邦特有設計圖案的，2006年版本即是呂貝克的招牌大門。

觀光客到呂貝克能做的事選擇不算太多，基本行程，不外漫步舊城區，體會古城獨特建築風格。這種玩法聽起來雖然不大誘人，卻有令我三番二次前去的魅力。以霍爾斯登城門來說，這棟老字號乃是哥德式建築，塔身胖塔頂尖，尖得帶著些邪門趣味。自己認識歐洲起自法國和義大利，所以印象中歐洲建築，早先和白色石材畫上等號，直到這一回到了北德，才發現同樣是哥德式建築卻可有不同變化，教堂不一定要長得像巴黎聖母院那副模樣。

由於北德地區缺乏石頭作為建材，所以當地主要建築，多半採取磚造，這類磚造哥德（Brick Gothic）變化形塑出另一種風味：同樣莊重，但少了點森嚴，又多了些簡樸基調。所謂「簡樸」，或許是自己在台灣長大看到磚頭就生的印象。沿海這些漢莎城邦透過經商累積了不少財富，用磚也許只是單純礙於建材受限，所以磚頭上其實搞了不少花樣。黯淡的黑磚紅磚上頭往往又塗上金碧輝煌的漆飾，自己看來便生了一股錯置的怪異感。

平日出門去玩其實對建築沒什麼研究，然而這一趟到了北德，見到當地建築和自己認知中「建築物的一般長相」相去甚遠，留下印象十分深刻，所以每一篇遊記都忍不住要帶上一筆。記得羅斯托克遊記裡也略為提過；羅斯托克也曾是漢莎同盟的成員，因此建築風格與呂貝克相去不遠（若有差別，大概是共產黨統治羅斯托克之後留下的遺跡，畢竟德國統一前，二個城市各自隸屬東西德不同陣營）當初向東至羅斯托克遊歷，乃是在參訪呂貝克之後，想不到後者遊記先寫，網誌上反而順序顛倒了。

（續）