我現在人在德勒斯登。最近在MSN上碰到朋友，他們多半都會先問一句：「Ｗhere are you now?」。等到確認我可以用自己的筆記型電腦上網，能用中文回話後，多半會再問第二句：「你說的那個城市是在哪裡？」
Dresden，德勒斯登，德國薩克森邦首府，位處德國東部南端，直接比鄰捷克、波蘭。如果說德國國土像顆肥大的女王頭，那我大概正棲息在她後腦勺的部位（講得自己好像頭蝨一樣……）；從這兒直線連到南方的慕尼黑，得要穿過捷克國土，而此地往南五十公里就是布拉格了。市區內連外高速公路的路標，也都看得到Praha 的字樣。
當初純粹出於許多莫名奇妙的考量，才會選擇此地落腳。像我最主要的考量原因之一，是挑個離布拉格夠近的德國城市做旅行基地，結果我竟然離捷克簽證都來不及辦就上飛機了；到現在離布拉格雖僅一步之遙，然而能否跨得過邊界，還是個未知數。另一個考量因素是價錢。我是計劃到德國一邊待語言學校一邊玩的，而德東的學費約略便宜些。然而事後想想，這些錢好像也不太夠支付從法蘭克福轉機的機票錢；真要省的話，倒不如直接留在法蘭克福。
不過亂來總也有亂來的收穫。德勒斯登漂亮得獨樹一格，它本身亦是德國國內的熱門觀光景點，而因為國際知名度不算特別高，外國觀光客就相對少了。語言學校裡，很多英文系國家的同學，都是衝著這邊講英文的人少才來的，導致我偶爾想要英文跟他們聊天時，都會給他們義正嚴詞的糾正：「Bitte auf Deutsch!」（請說德文）。
啊，暫時撇開這些閒話不談，來講講德勒斯登。現在看來，當初選擇德勒斯登終究有一、二個考量頗為合理。我先前在台北德國文化中心上課時，用的課本把整個第十一課都留給Dresden，而那本課本，可不是每一課都以城市為主題喔。西方國家講到德勒斯登，有個「易北河畔的佛羅倫斯」稱號（Florenz an der Elbe），過去統領薩克森公國的August the strong公爵曾環遊歐洲各地，對義大利藝術心神嚮往，所以十八世紀德勒斯登蒙受祝融之災後，他恰好照著翡冷翠的城市藍圖重新擘建。一般德國城市古城區的建築風格，多半為中古世紀較為簡樸的風格，或為哥德式建築，然而連我這門外漢，都能輕易看出德勒斯登繁複的巴洛克風華。
如果德勒斯登能夠保存十八世紀的所有建築至今，想必也是一番風貌，然而正如同其他德國城市，當地也未能倖免於第二次世界大戰的戰火。一九四五年，戰爭即將結束之際，盟軍於二月十三日大舉轟炸德勒斯登，六成建築都給炸成斷垣殘壁，當地居民死傷估計在三萬五千至十三萬五千之間。我昨天才到書店翻歷史舊照，舊城區的整排房子，最幸運的也都炸到只剩一面牆，而且是缺角的façade，看了誠然怵目驚心。
接著戰後這裡就成為德意志民主共和國，也就是前東德。前東德統治期間，我不太確定是財政因素還是基於實用主義考量，舊城區被炸成廢墟的聖母院（die Frauenkirche），繼續當了四五十多年的廢墟，而原本典雅的古房子老街道，並未按照原貌重建，原址反倒大刀闊斧地搭建了各種匪夷所思的現代建築，極度不協調。這些建築甚至醜到，讓台北市的違建相形之下也黯然失色。
像是舊城區的大街Prager strasse，給東德改建之後，神似寬敞些、八Ｏ年代的寶慶路或衡陽路，一時間我都忘記自己人在歐洲了。
所以在德勒斯登就出現二種很奇怪的現象。第一，所謂的舊城（Altstadt）其實看起比較摩登，而新城（Neustadt）反而古意濃厚。其二，到了舊城，重要的古蹟像是歌劇院、市政廳，或因躲過轟炸，或因重建，都還保留巴洛克式古建築的風貌，然而一旁民房卻都讓位給新型的水泥怪獸。結果是，從照片上從個別建築認識德勒斯登是一回事，但是實地站在舊城區，親身接受各種建築錯置的衝擊又是一回事。在舊城區行走，似乎不時穿越隱型的任意門，否則你怎麼想也不想通，怎麼前一分鐘還在德勒斯登，下一分鐘就回到三重。
然而這座城市經歷了這般的歷史，這般的建築也就是這段歷史的最好見證。姑且不論美觀與否，它是最直接、也最誠懇的歷史痕跡。
德勒斯登最知名、當前最重要的工程，便是聖母院的重建計畫。給前東德擱置五十多年後，統一後的德國終於著手動工，而從台北德國文化中心黃老師聽來，因為當年丟炸彈炸到聖母院的是英國人，所以英國政府好像也出了些錢。
在台北上課看舊錄影帶的時候，重建工程還只在區分原建築石材的階段，想不到人來了德勒斯登，整座聖母院已經大致搭建完畢，預計於明年十月十三日正式完工；從無到有，又浴火重生。歷史的巨輪就這麼滾啊滾的。如果我三年前從巴黎來這裡參觀，那麼對聖母院的第一印象，應該缺了頂頭的塔，然而現在我認識的 Dresden，望向城市的天際線，卻怎麼也無法忽視聖母院，好像現在才到台北的外國人，一直以為捷運是自始至終都在那兒的。
話說回來，當初我來到這裡，也想嗅嗅所謂前共產政府的味道。然而開放至今十五年，當年兩德統一後出生的小嬰兒，現在都已是中學生了，所以我當然無緣見證過去共產世界的樣貌，因為它早在瞬息萬變的浪潮中消退，只留下少數的符號，提供資本主義世界繼續消費。
前東德產的Traban車，紀念品店均有販售，一只五歐元，若不是製造地在中國大陸，我還真有點心動。前些天在路邊瞥見一台實物，見獵心喜，掏了相機按下快門。或許過幾年，連Traban都只能到博物館看囉。
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這篇文章轉自狡兔的另一窟－我在樂多的另一個部落格。話說我05年五月時退伍，預計同一年九月到倫敦念書，遂規劃整個夏季到德國東部的德勒斯登整整待上二個月。這樣一方面可以避開台灣的溽暑（-__- 結果那一年歐洲也是熱到稍稍可以煎蛋…….），另一方面也享受退伍後重獲的人身自由。那時剛到德勒斯登，興沖沖開了四、五篇文章的頭，但是語言學校功課多，我同時還手寫日記，到頭來只有這篇文章成功收了尾。當時若不是一心要給台北德文班的黃老師一篇文章作個交代，最後可能連一篇文章都寫不完。德勒斯登於06年歡慶建城八百周年，我去的時後還在建城799年，當地聖母院的重建工程遂還在尾聲，拍出來的照片都還有鷹架。聖母院於05年十月底完工，我從倫敦看新聞，得知聖母院頂端的十字架由英國的金匠Alan Smith操刀完工，而Alan Smith的父親，正是當年奉命空襲轟炸德勒斯登的空軍成員之一。這則溫馨的小故事，恰是英德二國戰後徹底和解的象徵吧。讀到這故事時心裡不自覺有點小小的感動
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